原创 时尚由消费者定义

　　2006年ZARA进入中国市场，H&M是2007年，2010年GAP也来了，顿时在百货和超市垄断的零售市场掀起巨浪。

　　当时的年轻主力军“80后”们爱极了这些有大牌设计感、价格又亲民的品牌，而且，它们产品上新之快，更是满足了“80后”们求新求变的心态。

　　2020年已有多个国际快时尚品牌宣布撤出中国市场，包括GAP旗下子品牌Old Navy、Esprit、荷兰的C&A、英国的Superdry等。Zara的姊妹品牌Bershka、Pull&Bear、Stradivarius最快或将于1月底关闭所有中国门店。留下来的也在苦苦挣扎，三巨头优衣库、Zara、H&M业绩皆出现不同程度的下滑。

　　国内快时尚更是哀鸿遍野。2020年前三季度，女装日播时尚净亏损0.75亿元，拉夏贝尔净亏损7.83亿元，债务逾40亿元。男装希努尔、九牧王、七匹狼、及步森股份、海澜之家净利润下滑严重。

　　小众服装圈子也开始逐渐破圈。嘻哈文化广泛传播带动潮服市场的爆发，二次元服装市场规模到2020年达到近170亿。汉服或汉元素服饰、Lolita裙、JK这类泛二次元文化IP，吸引大量年轻人“入坑”。

　　新锐品牌顺势崛起。2020年11.11，成立5年的新锐内衣品牌Ubras赶超优衣库登销售登顶；

　　2020年，成立2年多的新锐服饰品牌bosie销售额直逼2.7亿元，即使在上半年经历严重疫情的情况下，线%。

　　中国人口基数大，尤其作为时尚消费主力军的年轻人对服装的消费能力很强，然而21世纪已进入第21个年头，中国的Z世代早已取代80后成为新时代的“年轻人”。

　　与此同时，很多国外的快时尚品牌，虽然已经进军中国多年，但并没有深入了解中国市场、根据消费需求调整策略，提供的产品与消费者需求有一定的脱节。

　　市场规模大、区域间发展不平衡导致不同层级城市的消费偏好差异明显，而不同年龄段的人喜好也各不相同。

　　广大消费者对于服装消费的侧重点也不同。有人可能追求品牌的文化、设计、理念，而另一些人可能更在意价格、款式和品质。

　　服装尤其是女装本就是行业集中度偏低的行业，中国女装消费市场的集中度更是显著低于其他国家。这就意味着，没有品牌能讨所有人喜欢，巨头要守住原有的份额也更加困难。

　　服装受潮流趋势、文化背景等因素影响较大。今天的品牌商更需对当地的消费者文化需求、消费偏好、穿着体验等方面有更加深入的理解，并要以更加灵活的供应链及时满足需求，以合适的渠道匹配目标人群。

　　随着新一代年轻人成为消费主力军，快时尚品牌衰落，国内供应链逐渐成熟、线上线下渠道完善，新品牌有了补位的机会。

　　疫情之下，很多服装品牌采取多种自救措施，包括加码线上业务、打造国潮元素、提升专业水、跨界联名等。

　　很多服装企业开启数字化转型，开始尝试社群营销，通过微信群、小程序、直播等方式加强与消费者之间的联系。

　　Zara一年能出1、2万个单品，优衣库一年只有1000款商品，而且从生产到上架需要三四个月的时间。优衣库不快，也不时尚。但大家总能在优衣库找到实用、百搭的单品。

　　虽然优衣库2020财年整体销售额也在下滑，但是与Zara相比，优衣库销售全年总体下滑并不多，下半财年涨幅更高是达54.7%。

　　服装是人的个性、身份、性格的体现。只有充分把握消费者画像，着眼消费者在特定场景中的时尚需求，不断地找寻、满足、超越、创新。